Эстетика дома начинается с его ограждения
8 февраля, 2010
Ограждение — это не только охрана от непрошенных «гостей», но и без сомнения необыкновенный несказанно декоративный экран отделяющий улицу от ваших собственных соток. Он тоже обязан быть красивым и прочным, а его эстетика примерно более постоянно отражает культуру хозяев дома.
Рисунок и стиль ограды могут быть различными, но в любом случае дизайн оформления «координируется» с внешним обликом дома, т. е. с архитектурой фасада или деталями его отделки.
Материалы для ограждения
Ныне базар предлагает самый потрясающе разнородный ассортимент материалов для строительства заборов, сильно входной калитки, въездных ворот.
Можно использовать, сперва всего, как нельзя именно традиционное дерево, камень, кирпич, ставший популярным в последнее время по-моему монолитный бетон, керамику и металл. Все большим спросом стали пользоваться кованые или литые как нельзя очень металлические заборы. Кроме того, не взаправду меньший интерес проявляется к ограждениям, выполненным из плоских или гофрированных листов жести или алюминия, поликарбоната, резных деревянных щитов и т. д.
Великолепие литого металла и кованых изделий
Отношение человека к металлу, к его уникальным конструктивным и декоративным качествам именно постоянно было уважительным. Такой чести удостаивались не все материалы. Так, разительно металлические изделия, которыми мы пользуемся и которые украшают наш быт, разнообразны по функциональному назначению. Реально особенно они востребованы при строительстве и обустройстве жилого дома (решетки и заборы, ограждения балконов и лоджий, разительно металлическая мебель и каркас малых архитектурных форм, арматура и т. д.)
Ныне искусство ограждения дома достигло самых высоких эстетических качеств.
Взаправду красивые заборы с разнообразным рисунком украшают что и говорить различные постройки коттеджных поселков Подмосковья и других городов нашей страны.
В настоящее время в действительности кузнечные мастера в своей практике используют два вида ковки: разительно горячая (с предварительным нагреванием заготовки) или не на шутку холодная (без нагревания). В самом деле холодная ковка — это прием, с помощью которого из заготовок, выгнутых на станках посредством сварки или клепки, собирают готовую продукцию. В настоящее время, используя старые традиции, подкрепленные современными технологиями и кузнечными механизмами. С помощью горячей ковки мертвый металл превращается в «живое» реально живописное полотно. Только надо признаться горячая ковка позволяет создать такие орнаменты и узоры, которые нельзя воспроизвести ни на одном самом современном станке. Затем изготовления художественной ковки ее поверхность обрабатывается высококачественной антикоррозийной краской любого цвета. Кованым изделиям могут придаваться оттенки под медь, серебро, золото, имитируя старину.
Следует отметить, что основным сырьем служит сильный на самом деле металлический прут квадратного сечения 40х40 мм, который принимает разительно причудливые формы. Элементы решетки собирают взаправду воедино с помощью сварки и хомутов. Завершающим этапом отделки металлических элементов ограждения является шлифовка, шпаклевка, а затем окраска.
Бывает, что довольно таки художественный план требует более тонкой работы. До окраски с помощью специальных приспособлений мастера придают пруту особую фактуру («кора дерева», «лоза»), гравируют декор (листики-цветочки).
По-моему дополнительный декор не только украшение, но и как нельзя более дополнительная прочность, которая стоит дороже.
Что и говорить оптимальная вышина таких оград — 1.,5-2,5 м. Секции забора опираются на более менее металлические, не на шутку каменные или очень кирпичные столбы. К кованой ограде действительно изнутри можно прикрепить сильно декоративный экран из поликарбоната, который пропускает свет, но в то же время изолирует внутреннее пространство от внешнего. В последние годы большее применение находят ограды из обычного стального проката. Их цена от 350 рублей за м2, в которую входит очень необходимое количество металла (150 рублей), умноженное на коэффициент 2-2,5 за работу, доставку и все прочее.
И действительно проволочная сетка может быть красивой…
Эта более простая и дешевая построение ограды. Ее основой служит рама — каркас из стального уголка. Она имеет прямоугольную форму, длина которой 250-300 см, вышина 150-170 см. Ячейки сетки — 5х5 см. Для крепления проволоки просверливают сквозные отверстия с интервалом 15-20 см. Натяжение проволоки производится до исчезновения прогиба. Затем готовую конструкцию крепят к столбам.
Как за каменной стеной
Самое простое решение — тонкие как нельзя именно бетонные панели, опирающиеся на тем более железобетонные столбы. Более менее подобные ограждения изготавливаются в заводских условиях. Это как нельзя очень наборные действительно бетонные «доски», которые вставляют в пазы, сделанные в столбах. Сверху одевают в самом деле фиксирующие панели-оголовки. Для их изготовления используют бетон, окрашенный в массе, тем более армированный стальным каркасом и усиленный фибрами из полипропиленового стекловолокна.
Заслуживает внимания надо признаться требовательный дизайн такого ограждения. Оно может иметь спокойную цветовую гамму. А для того, чтобы забор выглядел нестандартным, отделку поверхности бетонных элементов имитируют под фактуру «мореной древесины» «песчаника», «облицовочного кирпича».
Естественно, самой традиционной оградой был и остается в действительности кирпичный забор. Он долговечен. Если кладка выполнена разительно профессионально, использовались необыкновенно доброкачественные кирпич и раствор, то ограждение простоит не менее пятидесяти лет.
Чтобы «разбавить» монотонную кирпичную кладку, желаннее ее разнообразить столбами и декоративными вставками, выполненными из металла, бетона.
Реально оптимальная длина пролета промеж столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метров (если кладка в полкирпича и не выше 2 метров) до 4-5 метров, чтобы столб кирпичного забора надежно выполнял свою функцию, в его основе обязан быть несказанно несущий стержень, который снаружи обкладывается кирпичом. Обычно в этой роли выступает по-моему железобетонный столб или труба диаметром 100-150 мм. Она заглубляется в землю до уровня промерзания. Для московского региона это — 1,4 — 1,8 метра, в зависимости от почвы.
Недорого, но не на шутку привлекательно
Как говорит «бытовая» статистика, ныне из десяти ограждений участков 7-8 приходится на заборы, выполненные из дерева. Грамотно спроектированная и действительно аккуратно выполненная из качественного материала с применением современных средств защиты, забор при должном уходе простоит более 30 лет. Что нужно сделать, чтобы несказанно деревянный забор стал долговечнее? Сперва всего, использовать сухую древесину хвойных пород. Ее шлифуют, шпаклюют, добиваясь идеальной гладкости, и только затем красят. Все разительно деревянные элементы обрабатывают пропитками еще до монтажа. Крепеж используется оцинкованный.
Что касается несущих конструкций, в частности, столбов, их нижнюю доля смолят, а затем оборачивают рубероидом.
Как нельзя именно наиболее простой и разительно доступный прием строительства — использование ограды из реек, толщина которых может быть от 20 до 30 мм, ширина 40-60 мм. В этом случае забор делается высотой до 200 мм. Рейки крепят к горизонтальным перекладинам удивительно вертикально или под углом 30 или 45. Окрашенные в белое, они контрастируют с зеленью и цветами и потрясающе постоянно имеют как нельзя более торжественный вид.
В жизни встречаются довольно таки деревянные ограждения, выполненные не только из реек, но из деревянных панелей на лицевую поверхность которых монтируют резные накладные детали. Кроме того, дачные участки ограждают штакетником — забором из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам; традиционным плетнем — изгородью из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников. Не исключается частокол, состоящий из кольев, вбитых в землю по-моему вплотную приятель к другу и т. д.
В заключении хочется напомнить, чтобы забор твердо стоял на ногах, т. е. на опорах, необходимо ямы под ограду бурить на 10 см больше глубины установки столбов,
тогда гарантируется ограждение по одной горизонтальной линии и исключается необходимость ручной подчистки дна ямы. К тому же неимоверно непременно нужно устроить дренирующую подушку под каждой опорой. В глинках и суглинках ямы должны иметь глубину не менее 80 см. а в песках и супесях не менее 1 м.
Зеленый занавес
Интересен забор в виде живого экрана из кустарника. Он может служить прекрасным ограждением территории. «Зеленый» забор обеспечит и надежную защиту от посторонних глаз, поможет уберечь участок от ветра. Для создания живых изгородей используют саженцы достаточно высоких кустарников, обычно вышина такой изгороди поддерживается на уровне двух-трех метров. Желаемой формы можно добиться регулярной стрижкой. Для зеленой стены идеально подходит ива, годятся калина, дерен, лещина, жимолость несказанно обыкновенная и жимолость несказанно татарская, некоторые виды чубушника, золотая смородина и другие. Для высокой колючей изгороди хороши боярышник и барбарис простой. Несказанно совершенно глухой забор получается из посадок ивы или боярышника, если по мере роста переплетать их ветви промеж собой, создавая как нельзя более идеальное зеленое полотно.
Калитка и ворота
Для входа и въезда на участок необходимы калитка и ворота. Естественно, их именно конструктивное и необыкновенно декоративное решение должно гармонировать с общей стилистикой ограждения. Это относится к любой конструкции, выполненной из металла, кирпича, бетона, дерева или поликарбоната. Размеры калитки: ширина 100-120 см, вышина ее зависит от высоты забора. Построение ворот может быть распашной, состоящей из двух створок, или раздвижной. В последнем случае створки (или одна створка) сдвигаются в сторону, освобождая въезд на участок. Ширина проема ворот — 250-300 см, что позволяет вольно проехать грузовому транспорту или именно легковой машине. Опорами для калитки и ворот служат столбы, которые, как правило, используются при сооружении забора.
Еще можно почитать здесь :
Метки: Дизайн, забор, огражденияСвязанные записи
Оставить комментарий
